في صيف عام 2021، ذهبتُ إلى طاجيكستان في رحلة ميدانية جاءت في لحظة كان العالم فيها لا يزال يتشكّل تحت أثر كوفيد. لم تكن الرحلة واضحة تمامًا، لكنها كانت مفتوحة على أسئلة كثيرة: عن المكان، والثقة، وما يحدث لنا حين نخرج من دوائر الأمان المعتادة.

بالحديث عن نفسي، كنت أرغب في الاستكشاف ورؤية العالم. كانت قيود كوفيد بالنسبة لي مهمة بشكل خاص لأنها كشفت لي جانبين شبه متضادين في هويتي: فقد أتاحت لي أن أعيد الاتصال بجذوري في مدريد وفيغو، بعد أن أمضيت 20 عامًا من آخر 26 عامًا من حياتي في الخارج؛ وفي الوقت نفسه عطّلت الديناميكية المتأصلة التي بنيتها في نفسي، وهي السعي الدائم إلى الاستكشاف واكتشاف أماكن جديدة، وأناس جدد، وثقافات جديدة.

كانت طاجيكستان أيضًا ستختبر علاقتي بالتقنية وببعض أبسط الخدمات التي أعتمد عليها: الكهرباء، والمياه الجارية، والطعام الطازج، والأسواق، وما إلى ذلك. هناك جاذبية ما في الذهاب إلى مكان بالكاد تستطيع تخيّله، وهناك بريق في الخطو نحو العتمة. خططنا لكثير من المخاطر التي فرضها السياق والتوقيت، ومع ذلك كان هناك قدر عميق من الثقة في قدرتنا على أن نكون حسّاسين ومتجاوبين؛ فكما نعلم جميعًا، الخطط لا تسير أبدًا كما خُطِّط لها. ومن منظور الرحلة الميدانية، أتاح لنا الذهاب إلى طاجيكستان أن نقيس سلسلة من الأسئلة المختلفة التي كانت لدينا: كيف كانت بنية السياحة في طاجيكستان تصمد أمام غياب السياح؟ ماذا عنت القيود للصناعة ككل؟ وكيف كان تمرد طالبان، في ذلك الوقت، يؤثر على الأمن على الأرض وعلى الحركة داخل المناطق الحدودية؟

انقسمت الرحلة إلى فصلين رئيسيين، مع فترات انتقالية قصيرة في الأطراف وبين الفصلين. بعد بضعة أيام في دوشنبه، بدأ الفصل الأول برحلة طويلة جدًا بالسيارة، تتبعنا فيها كامل الطريق الحدودي، مرورًا عبر خولوب، من دوشنبه إلى خاروغ، عاصمة غومو-باداخشان (GBAO). ومن خاروغ، تابعنا الطريق الحدودي لنحو أسبوع، وتوقفنا عند معابر حدودية مختلفة، من بينها معبر إيشكاشيم شديد الأهمية. كان هذا هو المكان الذي كنا سنعبر منه الحدود أصلًا لو ذهبنا إلى ممر واخان.

قبل أن ندخل عميقًا في البامير، توقفنا للقيام بمسير تأقلم إلى مرج إنجلز، على بعد أمتار تحت قمة كارل ماركس الهائلة. ويا له من تأقلم بالنسبة لي. بعد مرج إنجلز، واصلنا تتبع الحدود ليومين حتى وصلنا إلى زوركول، و«كول» تعني بحيرة. زوركول حديقة وطنية مليئة بالبحيرات والأنهار، وبنهر واسع تحيط به قمم هائلة من الجنوب، وأخرى أقل ارتفاعًا قليلًا في الجهة الشمالية.

رغم أنني قدت على كثير من الطرق الترابية من قبل، علّمتني طاجيكستان الفرق الحاد بين أنواع كثيرة من الطرق الترابية. في زوركول واجهنا أسوأ ما يمكن أن تواجهه سيارة، وأحيانًا لم تكن هناك طريق أصلًا. قضينا يومين في زوركول، وأتيحت لنا فرصة الصعود مشيًا باتجاه بحيرة أسفل النهر الجليدي الذي يتساقط من قمة كونكورد. كانت الظروف في زوركول صعبة جدًا، وربما كانت الأقسى في الرحلة كلها؛ البرد، والرياح، والمياه الجليدية التي تجري في الأنهار التي كان علينا عبورها حتى ما يقارب الخصر، كلها جعلت المشي بطيئًا. ومع ذلك، كان هذا واحدًا من أكثر الأماكن سحرًا التي زرتها في حياتي.

لم تكن هناك أي منشآت مبنية سوى أكواخ طينية ومجموعة مهجورة من المواقع العسكرية من الحقبة السوفيتية. تحولت الحدود مع أفغانستان من نهر إلى شيء غير محدد: مستنقعات وخيوط عشوائية من الأسلاك الشائكة، ومعها عدد من المرموط أكثر مما يمكن عده. بعد زوركول، واصلنا بالسيارة إلى ديارتي غومبيز، وهو نُزل للصيادين يكون خارج الموسم في الصيف، وهذا يعني أننا فاجأناهم، فلم تكن أسرّتنا مزودة بشراشف، ولم يكن أحد مستعدًا لتحضير وجبة لعدد إضافي من الناس، لكن أهل البامير يتمتعون أولًا بسعة الحيلة، ثم يأتي كل شيء بعد ذلك. ومن ديارتي غومبيز، اتجهنا إلى شايمك ثم إلى مورغوب، حيث أنهينا الفصل الأول من الرحلة؛ بدأناه في منطقة باميرية عرقيًا، وأنهيناه في منطقة قيرغيزية بعمق.

في مورغوب، أخذنا بضعة أيام لنلتقط أنفاسنا، ونتعافى، ونستعد للفصل الثاني. حتى إنني حاولت أن أخرج للجري في أحد الأيام، وكانت تلك من أكثر القرارات المشكوك في حكمتها عندما تكون على ذلك الارتفاع ومع الإرهاق المتراكم من الأيام السابقة.

تضمن الفصل الثاني من الرحلة مسيرًا طويلًا جدًا، قطعنا فيه أكثر من 125 كيلومترًا من الجهة الشرقية ليشيكول، وصولًا إلى بارتشيديف، مرورًا ببحيرة ساريز، ونعم، أعلم، لماذا تُسمى هذه «lake» وليست «kul» — اقرأوا عن تكوينها، فالأمر ممتع.

قضينا 9 أيام بلا كهرباء ولا مياه جارية، نحمل كل شيء على ظهورنا وعلى ظهر حمار وحصانين. أعدّ هذا واحدًا من أكثر التمارين التي خضتها في استكشاف الذات. دفعت حدودي الجسدية والذهنية في جبهات كثيرة، وعملت كوحدة واحدة مع مجموعة من الناس لم أكن قد التقيت بهم إلا قبل أسابيع قليلة، وساندنا بعضنا بعضًا كما لو كنا من الأهل. أصبحت الثقة عملة النجاح. نمنا في أكياس النوم طوال الرحلة، واستقبلنا أقصى درجات الرفاهية عند وصولنا إلى بارتشيديف: فاكهة ودش ساخن.

من بارتشيديف بدأنا عودتنا التدريجية إلى دوشنبه، لنقضي في النهاية بضعة أيام منغمسين في القصص وجلسات التغذية الراجعة. وداعات بطيئة ومتدرجة. أنا الآن في موضع لا أستطيع معه إلا أن أتأمل فيما كانت عليه تلك التجربة، ولذلك بدأت أكتب. لقد تعلمت الكثير من كل واحد من زملائي في الفريق، وتعلمت أيضًا الكثير عن نفسي وعن العالم من حولي؛ ومع ذلك، فإن هذا التعلم لا ينتهي بانتهاء التجربة.